Roteiro no Escaroupim

Uma escapadinha no Ribatejo que sabe a detox

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Atualizada: 13/11/2026

Texto: Filipa Vaz Teixeira

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Fotografia: Marisa Cardoso

Dormir numa cabine de madeira, no meio da natureza, fazer um passeio de barco no Tejo, embalado pelas tradições Avieiras, e provar enguias de todas as maneiras: Escaroupim - e o Ribatejo - têm muito que se lhe diga.

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Maria Carolina passeia-se pela sua horta, de avental posto. Da terra, tira duas beterrabas chorudas. “Estas vão ser o meu jantar”. Os 84 anos impressos na certidão de nascimento em nada se aparentam com a genica com que leva a vida, ela que é conhecida como a “matriarca” da aldeia da Palhota. “Nasci aqui numa barraca. Éramos sete irmãos”. De língua solta, conta que todos participavam das lides de casa, fosse para ajudar o pai na pesca do sável ou a mãe a preparar uma sopa de couves, servida ao jantar em cima de um pano, no chão. “A vida de pescador era uma vida escrava”. Di-lo com franqueza, mas sem dó.

Maria Carolina, 84 anos e filha de pai pescador, é conhecida como a "matriarca" da Palhota

Na Palhota vivem atualmente 10 famílias. Todas descendentes das comunidades piscatórias que entre o final do século XIX e início do século XX se fixaram nas margens do Tejo. “Os pescadores, pela dificuldade de irem ao mar durante o inverno, viraram-se para os rios. Foi assim que estas comunidades chegaram ao Tejo”, explica Diogo Santos, promotor da agência de viagens Promartur.

Entre Vila Franca de Xira e Abrantes há mais de 80 aldeias povoadas por Varinas, vindas de Ovar, Cagaréus, naturais de Aveiro, e Avieiros, da Praia da Vieira, na Marinha Grande. A aldeia da Palhota e a de Escaroupim, onde fica o cais de embarque da nossa história, pertencem a esta última categoria.

Atualmente, vivem 10 famílias na Palhota, todas descendentes de comunidades piscatórias da zona da Praia da Vieira, em Marinha Grande, e que ali se fixaram no final do séc. XIX e início do XXI

Diogo leva-nos pelo leito do Tejo à boleia destas histórias, qual Alves Redol a narrar as vivências do rio e das suas gentes na obra Avieiros. Conta-nos que antes de se fixarem em definitivo no Ribatejo, muito à conta dos proprietários agrícolas que precisavam de mão de obra para as suas terras, as famílias levavam uma vida nómada.

“Os pescadores viviam com a mulher e com os filhos nas bateiras (nome dado ao barco típico avieiro e cujo exemplar se pode ver no Museu Escaroupim e o Rio). A mulher remava na proa, enquanto o homem se encarregava das redes e da pesca, na popa. A cozinha e os quartos ficavam no meio do barco”.

A agência de viagens Promatur faz passeios de barco de uma hora por €14/pessoa ou de duas horas com prova de vinhos a bordo (€28)

“Nos nossos passeios já avistámos também javalis, raposas, coelhos, águias de asas redonda, lontras, milhafres negros, falcões peregrinos…muitas espécies!”. Para não falar do cavalo Sorraia, que habita a Ilha dos Cavalos, e, se a imaginação for fértil, de pombinhos apaixonados na Ilha dos Amores.

Enguias todo o ano

Durante uma hora, circundamos todas estas ilhas, autênticos santuários de vida selvagem e guardiães de tradições antigas. Os passeios custam €14 por pessoa, mas quem quiser uma tour mais detalhada, com prova de vinho a bordo - sempre de um produtor da zona do Tejo - pode optar pelo passeio de duas horas (€28 por pessoa).

É bem provável que a viagem lhe abra o apetite. Nesse caso, basta desembarcar, dar meia dúzia de passos e entrar n’O Escaroupim, restaurante em madeira pousado no rio e que está aberto todos os dias ao almoço, excepto ao domingo. “Que tal um peixinho?” sugere a ementa e o gerente Ricardo Andrade, 57 anos contados, dos quais mais de dez à frente do negócio. “Trabalhamos muito com peixe do rio. Temos enguia todo o ano e lampreia e sável na época deles”.

À esquerda: Lucília é a cozinheira que lidera as operações do restaurante O Escaroupim. À direita: uma das iguarias que não costuma faltar no buffet de sobremesas é a pera bêbada

A enguia é, aliás, a rainha d’O Escaroupim, sendo servida frita, em ensopado ou grelhada. “A mais fininha é para fritar. A média vai para o ensopado. Para grelhar, têm de ser bem maiores”, explica desta feita Lucília, mulher de Ricardo e a cozinheira que lidera as operações. É ela que nos aponta para uma malga cheia de enguias, já “muito bem lavadas com sal” e prontas a serem confeccionadas e servidas ao lado de um tachinhos de arroz de tomate ou de feijão, o seu acompanhamento predilecto.

Mas nem só de enguias se faz O Escaroupim. A tarte de perdiz é muito apreciada e reflete a queda dos ribatejanos pela caça. Lucília conta que a receita é da sua autoria, inventada para ser servida n’O Pinto, o restaurante do pai que fica em Marinhais, ali bem perto. O mesmo se passa com o arroz de bacalhau e farinheira, um prato que pede estômago forte, a puxar às raízes alentejanas da família paterna.

O Escaroupim esteve fechado oito anos até Ricardo Andrade ter pegado no negócio. A especialidade são as enguias do Tejo, servidas fritas, em ensopado ou grelhadas

Aos sábados, domingos e feriados é servido um buffet de sobremesas, área pela qual Lucília nutre especial carinho. “Sou mais de doces”, admite, e a variedade que apresenta n’O Escaroupim é de impor respeito: brisa do Liz, bolo de bolacha, delícia de coco, quindim de amêndoa, pera bêbada, cheesecake, mousse de chocolate negro e o que mais a inspiração do dia ditar. Acabar a refeição com um pijaminha deste nível é um luxo (preço médio: €25).

Detox digital num mouchão ribatejano

Antes de Ricardo Andrade pegar n’O Escaroupim, o restaurante esteve fechado durante oito anos. “Ninguém queria pegar nisto”, recorda, principalmente porque o turismo nesta região era quase inexistente. O cenário só viria a mudar por alturas da pandemia, quando os portugueses tiveram de abraçar o slogan “vá para fora cá dentro” e começaram a fazer férias em terras outrora olhadas como de passagem.

O cais de embarque da Promatur fica na vila de Escaroupim. É comum ver-se Ibis negras a sobrevoar o rio

Não só Escaroupim - restaurante e vila - e a Promartur beneficiaram disso, como outros negócios, de que é exemplo o Só Rio, em Valada do Ribatejo, um espaço de bar, restaurante e de actividades de natureza pensado para crianças e adultos. Outros, viram no crescente interesse pelo Ribatejo uma oportunidade de negócio, como a TerraCabins.

“Fomos os pioneiros em Portugal a lançar este tipo de proposta”, explica Bernardo Ruivo sobre a máxima que está por trás destes alojamentos: total desconexão digital, total conexão com a natureza. “Tentámos criar um espaço perfeito para o detox digital”. E de facto, as duas cabines de madeira construídas de forma modular num mouchão do rio Tejo, onde apenas habitam cavalos e vacas inofensivas, são o espaço perfeito para limpar a cabeça de tudo o que é hiper-estimulante.

A TerraCabins é uma proposta de alojamento de detox digital. A empresa tem duas cabanas de madeira num mouchão do Tejo

As janelas grandes são um portal para o rio, companheiro silencioso que nos vai lavando os excessos, sem darmos por isso. As espreguiçadeiras, no terraço, um convite para seguirmos o movimento do sol, que ali até parece brilhar com mais vontade. Ao cair da noite, avistam-se pirilampos como em nenhum outro lugar onde haja presença humana. E o nascer do dia é anunciado pelo cantar dos passarinhos.

Apesar do minimalismo, cada cabine está meticulosamente equipada com o essencial, garantindo total conforto durante a estadia. Há até detalhes mimosos, como a aparelhagem na cabeceira da cama e uma seleção de cassetes que nos devolvem o prazer de ouvir música “analógica”; ou a pequena biblioteca nas estantes, com livros e jogos para brincar, sem pressa.

Durante a viagem de barco passará ao largo da Ilha das Garças, onde as aves nidificam

Nas margens do Tejo encontram-se vários salgueiros, cujas raízes profundas ajudam as suster a terra

“Quando lançámos este projeto, há dois anos, as pessoas tinham dificuldades em perceber o que era. Apesar de estar tudo explicado, os clientes pensavam que isto era um hotel e até queixas recebíamos, a perguntar pelo pequeno-almoço. Hoje em dia, adoram e querem voltar”, diz Bernardo. Além das duas cabines do Ribatejo, há outras duas em Porto Covo. A estadia é a partir de €145, por noite.

Antes do check-in, é enviado um documento com informação detalhada, que aconselhamos a ler com muita atenção. Terá lá todas as dicas de que precisa, incluindo os horários das marés, para não ficar preso no mouchão. Qualquer preocupação extraordinária, é para deixar de lado. O objetivo é mesmo esse: desligue por completo e verá como esse aparente pequeno gesto terá um impacto tão grande em si. Não é preciso procurar muito. A cura está na natureza.

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